Éclipse solaire totale : retour d'expérience et conseils en astrophotographie
Disclaimer : Je précise que les liens que je recommande dans cet article ne sont pas affiliés. Toutes les photos dans cet article m'appartiennent : je n'autorise pas leur réutilisation, commerciale ou non, sans mon accord écrit explicite préalable.
Chaque année, je pars en vacances en Espagne, dans le village d'origine de ma famille, située dans la Comunidad Valenciana. Cette année, j'ai eu la chance que l'éclipse solaire totale du 12 août 2026 tombe parfaitement au-dessus de ce lieu qui m'est cher.
Certes, les éclipses solaires ne sont pas rares, mais le sont celles qui tombent enfin sur de la terre (et pas au beau milieu de l'océan), dans un pays qui est ouvert aux touristes, et encore plus en Europe.
Dans cet article, je vous expliquerai donc mon processus afin de réaliser les photographies de cet évènement. Pour ma part, c'était mon tout premier essai d'astrophotographie : après maintes et maintes recherches, je me suis dit que moi aussi, je contribuerais à aider de futurs photographes cherchant à en capturer une.
Je parlerai rarement de sujets en dehors de mon activité - les films de mariage -, mais cet
évènement méritait, à mes yeux, un article dédié.
Quel lieu choisir pour photographier l'éclipse ?
Tout d'abord, il faudra que vous réfléchissiez au genre de photo que vous souhaitez prendre : un gros plan du soleil, ou un plan d'ensemble du décor. Les conseils ci-dessous sont pertinents pour les deux cas, mais selon moi, le choix du lieu est encore plus important pour le plan d'ensemble puisque vous le verrez sur le résultat final.
Je vous invite à consulter le site https://theeclipse.app/fr, extrêmement utile. Il vous indique la trajectoire exacte de l'éclipse, les horaires clés pour vous repérer, et vous permet de visualiser quelles seront les zones d'ombre à éviter.
Que vous souhaitiez profiter de l'éclipse totale, ou plus facilement de l'éclipse partielle, le site vous donnera les outils concrets - gratuitement - pour trouver le lieu parfait pour vous.
Étant introvertie, pour moi, l'idéal est de sélectionner un endroit qui ne sera pas envahi de touristes, éloigné de la foule. Je sais que pour certains, c'est l'expérience collective qui rend le moment incroyable, mais j'avoue préférer être seule, ou entourée d'une quantité modérée de personnes.
Votre lieu devrait donc correspondre à ces critères :
ne pas être dans une zone d'ombre au moment de l'éclipse : sinon, cela veut dire que vous ne verrez pas le soleil (cela peut paraître assez évident mais au cas-où)
vérifier que le soleil sera assez haut par rapport au point de vue choisi : par exemple, le soleil pour l'éclipse du 12 août était prévu autour de 5° en Espagne, c'est-à-dire très proche de l'horizon. Si vous étiez dans une zone montagneuse, il fallait donc consulter les cartes ainsi que faire des repérages en conditions réelles pour vérifier que le soleil soit bien au-dessus de tout relief trop important.
sélectionner un lieu où la météo est clémente : en cas de nuages ou de mauvais temps, difficile de voir le soleil, et par conséquent, l'éclipse. Même si la météo est toujours imprévisible, vous aurez probablement plus de soleil en Espagne que dans le Nord de la France !
correspondre à l'affluence que vous souhaitez avoir : n'allez pas à Paris si vous voulez des rues désertes, et n'empruntez pas de chemin de randonnée au beau milieu de l'Espagne si vous comptiez vivre une expérience collective.
Pour ma part, mon compagnon et moi avons choisi une zone isolée au milieu des montagnes espagnoles pour profiter (quasiment) seuls du spectacle. Plusieurs journées de repérages pour vérifier que notre vue serait bien dégagée le jour-J ont été nécessaires, et nous avons trouvé le coin parfait !
Quels sont les aspects techniques à suivre pour photographier une éclipse ?
Comme dit précédemment, quelques variations apparaîtront en fonction de si vous souhaitez faire un gros plan de l'éclipse, ou un plan d'ensemble.
Choix de la focale
Pour commencer par les différences : afin de faire un gros plan du soleil, vous aurez besoin d'une longue focale, idéalement à partir de 200mm (plein format / full frame). Vous vous apercevrez que ces objectifs coûtent très chers : une solution plus accessible est d'en louer un, mais prenez-vous à l'avance, ou d'acheter un objectif pour capteur APS-C, un peu plus abordable.
Le soleil bougeant rapidement, vous devrez régulièrement bouger l'orientation de votre appareil photo pour le garder dans le cadre, sauf si vous avez déjà un appareil spécialisé qui fait ce mouvement à votre place. Si vous comptez faire un assemblage des photos par la suite, je vous conseille de centrer au maximum le soleil, cela vous facilitera la vie !
Pour le plan d'ensemble, un objectif "classique" polyvalent couvrira a priori cette plage. Je recommanderai de choisir une focale entre 18mm et 50mm pour avoir assez d'éléments du lieu, mais le choix créatif vous appartient !
Ici, le but est que votre cadre ne bouge pas, et que le soleil se déplace dans le cadre que vous avez sélectionné. En cas de doute, prévoyez un peu plus large et zoomez en post-production.
Afin de vous aider à faire votre choix et à mieux visualiser les focales, je vous invite à consulter cet article, avec une image de comparaison : https://www.blog.jimdoty.com/?p=16975
Pour ma part, je n'ai pas su choisir, et ai installé deux appareils photo : un pour faire des gros plans, et un pour capturer toute la scène.
Gros plan de l'éclipse totale du 12 août 2026, Comunidad Valenciana, Espagne. Plan lointain du soleil lors de l'éclipse solaire totale du 12 août 2026, Comunidad Valenciana.
Protection du soleil
Dans les deux cas, un filtre solaire vous sera absolument indispensable. Sans cela, c'est l'équivalent de regarder une éclipse sans lunettes pour vous : la lumière grillera votre capteur, et vous ne pourrez a priori plus utiliser votre caméra par la suite.
Achetez-le bien en avance car à l'approche de l'éclipse, les stocks sont très bas, et les délais de livraison s'allongent grandement. Deux options s'offrent à vous :
un filtre solaire rigide : solide, il se visse comme un filtre classique sur votre objectif.
un filtre solaire souple : il peut malheureusement s'abîmer plus facilement, avoir des rayures ou des trous car le papier est très fin.
J'ai testé les deux : le rigide pour mon appareil le plus récent, et le souple pour mon plus vieil appareil. Les deux ont parfaitement fonctionné, mais il est sûr que je ne pourrai plus ré-utiliser le filtre souple qui paraît tout froissé après utilisation.
Si faire ce genre de photographie est pour vous une simple curiosité, que vous voulez tester mais que vous n'êtes pas sûrs d'apprécier l'exercice : je vous conseille un filtre souple qui sera plus économique et fonctionnera a priori très bien pour une utilisation. J'ai utilisé les feuilles AstroSolar Baader.
Si vous avez un intérêt depuis longtemps pour la photographie et êtes quasiment sûrs que vous apprécierez l'expérience, investissez sur un filtre rigide. J'ai choisi le K&F Concept ND100000, et faites attention à bien sélectionner le bon diamètre correspondant à votre objectif.
Quelle que soit l'option, vous devez le garder en permanence sur votre appareil photo, devant l'objectif, sauf pendant la phase totale de l'éclipse.
Longue exposition
Pour capturer au mieux la lumière du soleil, il est recommandé d'utiliser une longue exposition, c'est-à-dire que l'appareil photo laisse la lumière arriver sur son capteur pendant un bon moment, idéalement plusieurs secondes.
Ceci implique de rester parfaitement immobile toute la durée de l'exposition. Afin de pouvoir faire ceci, il vous faudra donc :
un trépied
une méthode vous permettant d'avoir un décalage entre le moment où vous prenez la photo et le réel déclenchement, pour ne pas avoir de tremblement lié au fait d'appuyer sur la caméra : activez soit le retardateur, généralement directement disponible sur l'appareil photo, ou utilisez un déclencheur à distance (depuis le téléphone ou avec une télécommande)
J'ai utilisé un trépied pour chaque caméra : vous pouvez en trouver à tous les budgets. Les plus chers ont en général plus d'options pour l'orientation de la caméra, et sont plus lourds donc plus stables, avec des matériaux plus durables, etc.
Je ne souhaitais pas utiliser de déclencheur à distance avec mon téléphone, afin de conserver la batterie sur ma caméra ainsi que sur ce dernier. J'ai utilisé la méthode classique du retardateur de 5s, qui a parfaitement fonctionné.
Bracketing
Le soleil étant un objet complexe à photographier, avec une lumière beaucoup plus riche que ce que nous prenons habituellement en photo, il est également recommandé d'utiliser la méthode du "bracketing". Celle-ci prend plusieurs photos au lieu d'une seule : une exposée comme vos réglages, une sous-exposée, et une sur-exposée.
En fusionnant les trois dans votre logiciel de retouche, vous aurez une photo avec beaucoup plus d'informations qui vous permettra d'avoir une profondeur de couleurs et de lumière plus grande, et ainsi une plus grande liberté d'édition.
Cette première expérience étant un test pour moi, j'ai préféré ne pas utiliser cette méthode qui aurait allongé mon temps en retouche. Avec le recul, je vois maintenant l'intérêt de l'utiliser car j'aurais eu plus de marge sur la couleur du soleil qui paraît très blanc sur mon résultat. J'aurais pu obtenir une teinte plus orangée en utilisant cette technique.
Mise au point
Vous vous apercevrez également que la mise au point automatique ne fonctionne pas vraiment sur des objets aussi lointains : vous devrez donc utiliser une mise au point manuelle. Afin de faciliter cette étape, je recommande vivement d'utiliser un moniteur, ou un écran de téléphone plus grand que votre écran d'appareil photo.
Étant loin de chez moi, je ne voulais pas m'encombrer avec cet accessoire supplémentaire mais cela m'aurait grandement aidé pour faire la mise au point plus aisément.
Préparer un assemblage de photos
Si vous prévoyez d'assembler l'ensemble des images par la suite, un réglage qui vous facilitera la vie sera de régler la balance des blancs : elle permet de définir correctement la température de couleurs. En la réglant manuellement, vous aurez l'ensemble de vos photos avec les mêmes réglages, et donc le même aspect colorimétrique, plutôt que de devoir corriger cela dans le logiciel de retouches.
Si vous souhaitez prendre plusieurs photos, il est conseillé de les espacer entre 3 et 4 minutes : ceci vous permettra d'avoir le choix en post-production, tout en ayant assez de différence entre chacune au niveau de la position lune / soleil.
Une fois la caméra installée, quelles sont les choses à prévoir pour vous ?
Après avoir développé sur vos réglages caméra, parlons du plus important : vous !
Ces conseils sont répétés avant chaque éclipse, mais malheureusement, un pic de consultations chez des ophtalmologues peut être observé après chaque éclipse à cause de troubles de la vision.
Quelques rappels de sécurité essentiels :
mettez tout le temps vos lunettes, sauf pendant la phase d'éclipse totale où vous pouvez les enlever de façon sécurisée
placez le filtre solaire choisi pour votre caméra devant l'objectif, et pas derrière, que ce soit sur votre écran ou votre viseur
surtout, surtout, surtout : n'utilisez pas de jumelles, et ne regardez pas dans le viseur de votre caméra non plus. Cela va faire un effet de loupe sur votre rétine et la brûler encore plus rapidement.
Et dès que vous avez pris les photos, profitez tout de même du spectacle en direct également ! Ne le vivez pas qu'au travers de votre caméra.
L'assemblage final
Vous avez pris toutes les photos, et maintenant, quoi ?
Je parlerai de mon expérience sur Lightroom et Photoshop, qui sont à mon avis les logiciels les plus couramment utilisés en photo, mais je sais que de nombreux autres existent et libre à vous de choisir celui avec lequel vous êtes le plus familier ! Si vous ne savez pas par où commencer, je vous conseille de vous balader sur Youtube, souvent remplie de tutoriels extrêmement utiles.
De mon côté, j'ai donc commencé par faire le tri, puis éditer mes photos sur Lightroom (prises en RAW). J'avoue n'avoir suivi aucun tutoriel YouTube, étant habituée à éditer mes propres photos et n'aimant pas particulièrement le rendu des photos d'astrophotographie présentées comme "parfaites". Je cherchais un rendu plus artistique, plutôt qu'un rendu très contrasté comme je le vois habituellement. J'ai l'habitude de faire des images "douces", en tout cas, c'est le retour que j'ai très régulièrement, et je souhaitais donc rester dans ce style volontairement.
Afin de conserver les fichiers en RAW, je les ai importés depuis Lightroom vers Photoshop et ai ainsi créé deux assemblages : un des gros plans, et un des plans d'ensemble. N'ayant jamais fait ce genre de montage, j'ai suivi ce tutoriel très bien expliqué : https://www.youtube.com/watch?v=X8Rzk9rhUcI
Pour les gros plans, avec le filtre solaire, votre arrière-plan sera forcément complètement noir donc le montage est assez simple.
Pour les plans d'ensemble, votre arrière-plan sera également toujours noir sauf au moment de l'éclipse totale où vous aurez enlevé le filtre. Je vous conseille d'utiliser cette photo, où vous verrez en même temps le décor et l'éclipse totale, comme fond pour ajouter dessus vos autres photographies.
En faisant ce choix, vous aurez la luminosité exacte de l'éclipse totale avec cette ambiance si spéciale, plutôt que d'avoir pris une photo à un autre moment, soit avant, soit après l'éclipse. Même si le décor est le même, la lumière ne sera par cohérente avec le moment de l'éclipse et personnellement, je trouve que cela fonctionnait donc un peu moins bien.
J'espère que cet article vous aura été utile pour préparer vos prochaines photographies. Qui prévoit le déplacement pour 2027 ?
N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire !
Commentaires